Le Rheingau Gourmet & Wein Festival est une célébration de 18 jours répartie sur plusieurs châteaux, dédiée aux chefs étoilés Michelin et au Riesling, près d'Eltville en Allemagne. L'édition 2027 marque son 30e anniversaire, attendue de mi-février à début mars, mais les dates exactes restaient non confirmées à la publication. Vérifie le calendrier définitif sur rheingau-gourmet-festival.de avant de réserver.
Le soir de l’ouverture, une abbaye cistercienne vieille de neuf cents ans se remplit d’une liste d’invités qui exigerait normalement le carnet d’adresses d’un inspecteur Michelin. Lors d’une édition récente, plus de quarante chefs étoilés et environ deux cents vignerons se sont retrouvés pour une soirée d’accueil dans des cloîtres où Sean Connery a jadis résolu un meurtre fictif devant les caméras du Nom de la rose. C’est ainsi que commence le Rheingau Gourmet & Wein Festival, et le ton est donné pour la suite : dix-huit jours de dîners de gala, de masterclasses et de dégustations de vins rares, répartis entre une poignée de châteaux et de manoirs dans l’une des régions viticoles les plus petites et les plus anciennes d’Allemagne.
Contrairement à un festival à billet unique, celui-ci se construit comme une soixantaine d’événements réservables séparément, chacun associant un chef différent à un domaine viticole différent du Rheingau, un soir différent, dans un château différent. 2027 marque la 30e édition, et la famille qui porte le festival, les hôteliers Hans B. Ullrich et sa fille Johanna, promet des attentions supplémentaires pour cet anniversaire. Ce qu’elle n’a pas fait, au moment de la rédaction de ce guide, c’est confirmer les dates exactes de 2027, ni créer de site de réservation en anglais d’ailleurs, ce qui est précisément l’objet de ce guide : le festival lui-même, les châteaux à connaître avant de partir, et les circuits viticoles et visites de caves qu’un visiteur international peut réellement réserver en anglais.
Le festival en un coup d’œil
Le festival est né en 1996, quand Hans B. Ullrich, propriétaire du Kronenschlösschen, a emprunté la formule du Masters of Food & Wine californien de Carmel pour l’importer sur les rives du Rhin. La première édition s’est tenue en 1997 avec une liste d’invités entièrement américaine ; trois décennies plus tard, l’événement est devenu ce que la presse professionnelle allemande qualifie régulièrement de l’un des meilleurs festivals gastronomiques au monde, avec environ un tiers des chefs trois étoiles Michelin de la planète qui y auraient cuisiné à un moment ou un autre.
Chaque édition suit le même rythme : dix-huit jours, toujours du jeudi au dimanche, avec une soixantaine d’événements au prix individuel, déjeuners gastronomiques, dîners de gala, masterclasses, dégustations de millésimes rares, répartis entre les châteaux et manoirs du Rheingau. Il n’existe pas de billet d’entrée unique ; tu choisis et réserves les soirées qui t’intéressent. Chaque édition a aussi un pays invité et un chef d’ouverture : la Suisse et un chef néerlandais deux étoiles en 2026, la France en 2025, l’Espagne en 2024. L’ensemble ressemble moins à la soirée unique de minuit du Beaujolais Nouveau à Beaujeu qu’à une résidence itinérante : les mêmes châteaux, une distribution différente chaque année.
Février est aussi, plus largement, une saison propice aux événements viticoles européens. À Porto, l’Essência do Vinho réunit 400 producteurs dans un palais du XIXe siècle ce même mois, mais là où ce salon se visite en une après-midi dans un lieu unique, le festival du Rheingau prend le contre-pied : lent, itinérant, entièrement construit autour du fait de s’attabler pour un repas.
Une précision utile dès le départ : ce n’est pas la Rheingauer Weinwoche, un événement distinct de dix jours qui se tient chaque août à Wiesbaden et se présente comme la plus grande dégustation de Riesling au monde en un seul lieu, et ce n’est pas non plus le Rheingau Wine Festival de la Freßgass à Francfort, une fête de rue qui verse plus de 600 vins du Rheingau en dehors même de la région. Les deux valent le détour si tu pars à la chasse au Riesling tout l’été ; ni l’un ni l’autre n’est ce festival-ci, et aucun des deux ne se déroule en février ou en mars.
Au moment de la publication, les organisateurs du festival n’avaient pas communiqué de dates exactes pour 2027. Chaque édition depuis au moins 2024 a ouvert un jeudi pour se clôturer dix-huit jours plus tard, un dimanche, dans une fenêtre allant de la mi-février au début mars ; en appliquant ce même schéma à 2027, une année non bissextile comme 2026, on obtient jeudi 18 février à dimanche 7 mars 2027, les dates de travail retenues dans ce guide. Ce qui est confirmé, c’est le jalon lui-même : 2027 est la 30e édition, et les organisateurs Hans B. Ullrich et Johanna Ullrich ont promis des temps forts supplémentaires pour l’occasion. Vérifie le calendrier définitif sur rheingau-gourmet-festival.de avant de réserver ton voyage ou ton hébergement.
Kloster Eberbach : la porte d’entrée du festival
Le Kloster Eberbach se niche dans une vallée boisée juste derrière Hattenheim. Fondée en 1136 par douze moines envoyés de Clairvaux sous l’abbé Ruthard, l’abbaye est l’un des sites patrimoniaux les plus importants de Hesse et reste l’un des complexes monastiques médiévaux les mieux préservés d’Allemagne. La discipline cistercienne interdisait vitraux, clochers et ornements : la basilique romane et le Laiendormitorium voûté, le dortoir des frères convers, sont des exercices de pierre et de proportion plutôt que de décoration, ce qui explique en partie pourquoi les équipes de tournage continuent de les trouver. Des scènes d’intérieur du Nom de la rose y ont été tournées durant l’hiver 1985-1986, après que le réalisateur Jean-Jacques Annaud a repéré environ 300 bâtiments candidats à travers le monde ; les cloîtres où marche Sean Connery dans le film sont bien ceux-ci, même si le monastère extérieur du film a été construit comme décor séparé près de Rome.
L’abbaye a connu une existence mouvementée après coup : sécularisée en 1803, elle est devenue tour à tour prison, asile psychiatrique, centre de rééducation militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis siège de l’autorité viticole d’État du Rheingau, avant qu’une fondation publique n’en reprenne la gestion en 1998. Rien de cette histoire n’est visible le soir du festival, quand le Laiendormitorium accueille la Welcome Party et la VDP-Rheingau Tasting, une trentaine de vignerons et de chefs présents en personne sous les mêmes voûtes. En 2026, la soirée s’est doublée d’un salon exclusif des vins suisses, en l’honneur du pays invité de l’année.
Tu n’as pas besoin d’un billet de festival pour visiter l’abbaye. Le Kloster Eberbach propose son propre programme de dégustation toute l’année ; les visites du week-end ne demandent pas de réservation à l’avance, et les formats vont d’une série de Riesling à une dégustation cistercienne de cinq vins, guide compris, pour environ 70-85 € selon la langue. C’est une alternative légitime et sans hâte si tes dates de festival ne coïncident avec aucun dîner particulier.
Circuit féérique : Rüdesheim et le monastère d'Eberbach
La seule offre Viator qui mentionne directement le Kloster Eberbach : un aller-retour privé avec chauffeur depuis Francfort ou la région élargie Francfort-Wiesbaden, associant l’abbaye à la vieille ville de Rüdesheim. Le prix est fixé par véhicule et non par personne, ce qui le rend intéressant pour deux ou trois voyageurs qui partagent la note. Cinq étoiles parfaites, sur une base d’avis restreinte mais constante.
Les châteaux, et le Riesling qu’ils ont façonné
Le Kloster Eberbach n’est pas la seule adresse historique du festival. Schloss Vollrads, un Wasserschloss (château entouré de douves) à Oestrich-Winkel, conserve des archives viticoles remontant à plus de 800 ans ; un document de 1211 montrant la famille Greiffenclau vendre du vin à un monastère de Mayence serait la plus ancienne facture de vin conservée au monde. Goethe l’a visité en 1814 et l’a jugé magnifique. Le domaine cultive aujourd’hui 63 hectares de Riesling à 100 %, selon des principes écologiques.
Schloss Johannisberg, perché sur une colline à l’ouest de Wiesbaden, revendique un titre plus impressionnant encore. En 1720, le prince-abbé Konstantin von Buttlar a fait replanter tout le vignoble exclusivement en Riesling, environ 300 000 pieds en deux ans, ce qui en fait, pour autant que l’on puisse le documenter, le premier vignoble mono-cépage de Riesling au monde. Le même domaine se voit attribuer l’invention du Spätlese (vendange tardive) en 1775, de l’Auslese en 1787 et de l’Eiswein en 1858 : les trois classifications qui structurent encore les étiquettes de vin allemand aujourd’hui. Sa plus ancienne bouteille en cave date de 1748. Une troisième adresse, Schloss Reinhartshausen, à Eltville-Erbach, ancienne demeure de la princesse Marianne d’Orange-Nassau, fonctionne aujourd’hui comme un hôtel cinq étoiles doté de son propre domaine viticole. Une adresse où loger à connaître, même si elle ne figure pas elle-même chez Viator.
Tout ceci explique pourquoi 78 % de la surface viticole du Rheingau est plantée en Riesling, la part la plus élevée de toutes les régions viticoles allemandes. Cela explique aussi le raccourci favori du festival pour désigner un grand vin sec : Grosses Gewächs, la mention équivalente à un grand cru dans la classification du VDP pour une parcelle unique de premier rang, plafonnée à 50 hectolitres par hectare, vendangée à la main et validée par un comité de dégustation. Si une carte des vins du festival mentionne « GG », c’est ce niveau-là qui est servi.
Excursion privée : vallée du Rhin UNESCO, croisière et dégustation
Le seul produit Viator qui mentionne directement Schloss Johannisberg, et l’un des deux seuls de ce guide construits autour d’un bateau privé affrété plutôt que des horaires du ferry public. Une journée complète au départ de Francfort : la vieille ville de Rüdesheim, une croisière à travers le tronçon du Rhin surnommé « Burgenland » pour sa densité de châteaux, en passant devant la Loreley, Schloss Johannisberg, et une dégustation de vin privée. Le prix est dégressif par voyageur, moins cher avec un groupe plus nombreux.
Le Rheingau en hiver : ce qui est ouvert, ce qui ne l’est pas
Visiter pendant la saison du festival, c’est découvrir le Rheingau à sa période la plus calme et la plus intime de l’année, ce qui implique de vrais compromis à connaître avant de construire un itinéraire autour d’eux. Le téléphérique qui relie Rüdesheim au monument du Niederwald ne fonctionne que du 21 mars au 1er novembre, avec une brève réouverture autour des marchés de Noël ; un voyage au festival à la mi-février tombe en plein dans ses mois de fermeture, alors laisse-le complètement de côté dans ton planning. Les bateaux publics à arrêts multiples du Rhin fonctionnent eux aussi selon des horaires d’hiver réduits et soumis à réservation, avec un arrêt total du 22 décembre au 1er janvier : ils naviguent techniquement, mais rien à voir avec le service fréquent de l’été.
Rien de tout cela ne fait du Rheingau une mauvaise destination hivernale ; cela change simplement ce que signifie « voir le Rhin ». Attends-toi à des températures d’environ -2 °C à 4 °C, davantage de journées froides et claires que de journées grises, et des rangs de vigne taillés à blanc, assez pour lire la forme de chaque terrasse. Certains domaines d’Eltville organisent des promenades nocturnes aux flambeaux à travers les vignes pendant la saison du festival, une expérience résolument hivernale du Rheingau qui n’a pas d’équivalent l’été. Le parallèle avec la vallée du Douro à Porto en hiver est frappant : une autre région viticole qui n’a rien à se faire pardonner côté saison, parce que l’essentiel, la dégustation, se passe de toute façon surtout en intérieur.
Pour les voyageurs qui veulent malgré tout du temps sur l’eau, la solution pratique est la même que celle déjà trouvée par les opérateurs locaux : affréter plutôt qu’attendre un départ public.
Excursion privée dans la vallée romantique du Rhin, avec croisière et dégustation
Une croisière privée affrétée par l’opérateur plutôt qu’une place sur les horaires publics, ce qui évite complètement la course aux réservations hivernales. La journée couvre un paysage rhénan riche de plus de 40 châteaux, une halte dans un village, la visite d’au moins un château, une croisière de deux heures et une dégustation privée dans un domaine familial. Le prix est par voyageur, et chute nettement pour les groupes de six personnes ou plus.
Déguster le Rheingau sans billet de festival
Voici ce que la couverture médiatique générale de ce festival a tendance à passer sous silence : rheingau-gourmet-festival.de n’existe qu’en allemand, et réserver un dîner de gala précis suppose un appel téléphonique, un e-mail ou un formulaire en ligne en allemand. C’est un vrai obstacle si tu prépares ton voyage depuis l’étranger et ne parles pas allemand, et c’est la raison principale pour laquelle ce guide mise sur des expériences viticoles indépendantes en anglais plutôt que de tenter de te faire entrer dans le dîner complet d’un chef précis. Aucune des expériences suivantes n’est un événement du festival. Ce sont des façons de goûter la région que le festival célèbre, à ton propre rythme, en anglais, n’importe quel jour de ta présence sur place.
Journée dégustation dans la vallée du Rhin, au départ de Francfort et Mayence
Une journée complète pensée exactement pour ce type de voyage : prise en charge à l’hôtel, trois dégustations réparties entre domaines de charme et propriétés centenaires, plus de huit vins par étape, un déjeuner dans une taverne viticole, et un tronçon de croisière sur le Rhin en direction de Rüdesheim. En anglais, en petit groupe, et la journée dégustation généraliste Rheingau et Rheinhessen la mieux notée de ce guide.
Dégustation exclusive vin et gastronomie dans une cave historique, vieille ville de Mayence
Présentée comme la première dégustation de vin en anglais à Mayence, et le moyen le plus court et le moins cher d’entrer dans le sujet de ce guide : cinq ou six vins accordés à des en-cas locaux dans une cave historique, deux heures, petits groupes, guidage par un expert. Un choix naturel pour une soirée après une excursion à la journée plutôt qu’une journée entière qui lui serait consacrée.
Circuits œnologiques privés sur mesure dans les plus belles régions d'Allemagne
Pour les voyageurs qui préfèrent construire leur propre journée : un circuit privé entièrement sur mesure couvrant le Rheingau ainsi que la Rheinhessen et la Moselle, avec prise en charge à Mayence, Francfort, Wiesbaden, Coblence ou un terminal de bateau de croisière. Transport de luxe, guide expert anglophone, et un itinéraire entièrement façonné autour de ce que tu veux voir. Le prix est par véhicule pour la journée, pas par personne.
Au-delà des vignes : Mayence et Francfort le temps d’un jour de repos
Mayence et Francfort jouent un double rôle dans un voyage au Rheingau : ce sont les villes portes d’entrée d’où partent la plupart des circuits, et elles méritent une demi-journée pour elles-mêmes. Mayence en particulier a deux mille ans d’avance sur les vignobles voisins : théâtres et forteresses romaines, princes-archevêques électeurs, et Johannes Gutenberg, qui y a révolutionné la diffusion de l’écrit dans les années 1450. La cathédrale Saint-Martin, millénaire, ancre une vieille ville de maisons à colombages viticoles et de places pavées qui récompense une flânerie sans hâte, un jour où le programme du festival te laisse du temps libre.
Les incontournables de Mayence : cathédrale et vieille ville, visite privée à pied
Une balade privée de quatre-vingt-dix minutes avec un guide titulaire d’un doctorat d’histoire, qui préfère nettement les histoires derrière les « cinq grands » monuments à une simple liste de dates. Au programme : la cathédrale (entrée comprise si elle est ouverte), les ruelles à colombages de la vieille ville, et les détails que la plupart des visiteurs à la journée ratent. Le prix est par groupe et non par personne.
Vieille ville de Mayence : visite audioguidée en autonomie
Une alternative via application pour un emploi du temps plus souple : audio hors ligne, plans et indications déclenchées par GPS, de la cathédrale jusqu’aux ruines de l’amphithéâtre romain et aux rues commerçantes au-delà, à ton propre rythme et pour une fraction du prix d’une visite guidée. Utile si ta journée dans le Rheingau a déjà un horaire de prise en charge fixe et que Mayence doit s’y insérer.
Où se loger, et comment y aller
Aucune des villes où se déroule réellement le festival, Eltville, Hattenheim, Oestrich-Winkel, Johannisberg, n’est assez grande pour offrir une vraie infrastructure touristique, ce qui fait du choix de la base un véritable arbitrage à prévoir plutôt qu’un détail secondaire.
| Base | Profil | Idéal pour | Attention à |
|---|---|---|---|
| Eltville-Hattenheim | Là où se déroule vraiment le festival | Zéro temps de trajet vers les soirées | Peu de chambres disponibles ; réserve tôt |
| Rüdesheim am Rhein | Le pôle touristique de la région, à ~15-20 km | Le plus grand choix d’hôtels près du Rheingau | Téléphérique du Niederwald fermé jusqu’au 21 mars |
| Wiesbaden | Capitale de la Hesse, à ~13 km d’Eltville | La plus grande infrastructure urbaine, S-Bahn direct vers l’aéroport | Un train régional nécessaire pour rejoindre les villages du festival |
| Mayence / Francfort | Les deux portes d’entrée internationales | Vols, trains ICE, la plupart des prises en charge de circuits | Les plus éloignées du festival lui-même, environ 45-70 minutes |
Quoi que tu choisisses, viens en train. L’aéroport de Francfort est le seul hub international qui compte vraiment ici : compte environ 1 h 10-1 h 12 jusqu’à Rüdesheim via Wiesbaden et la RheingauLinie (RB10), ou environ 1 h 07 jusqu’à Eltville avec un changement à la gare centrale de Wiesbaden. Le RheingauExpress (RE9) couvre le même trajet plus rapidement, plusieurs fois par jour. Un billet régional à la journée revient généralement moins cher que des billets simples, surtout à partir de deux voyageurs. Depuis la France, Francfort se rejoint facilement : train direct ICE/TGV au départ de Paris Gare de l’Est, environ 3 h 45 de trajet, ou vol direct depuis Paris, environ 1 h 15 avec Air France ou Lufthansa. Louer une voiture n’apporte presque rien pendant la saison du festival : les routes qui traversent les villages viticoles sont étroites, se garer le soir près d’un dîner de gala est compliqué, et aucun des paysages décrits plus haut n’a besoin d’un pare-brise entre toi et lui.
Pour un prochain voyage : le Rheingau en pleine feuille
Un circuit supplémentaire mérite d’être signalé, précisément parce qu’il n’a pas sa place dans un itinéraire de la semaine du festival. Le produit du Rheingau le mieux noté de ce guide, une visite en petit groupe des vignobles incluant châteaux et abbayes dans toute la région, ne fonctionne que d’avril à octobre : un format en extérieur et à pied qui a besoin de feuilles sur les vignes et d’un sol qui n’est pas gelé. Il ne tournera pas pendant un voyage au festival en février ou en mars. Garde-le plutôt en tête pour un retour en saison chaude, quand le même paysage que ce guide décrit à nu retrouve ses couleurs, et que les terrasses que tu auras vues taillées sont de nouveau couvertes de feuilles.
Visite en petit groupe des vignobles du Rheingau, châteaux et abbayes (avril-octobre uniquement)
Non réservable pendant la fenêtre du festival ; inclus ici pour un futur voyage. Une visite à pied en petit groupe à travers les vignobles du Rheingau, avec un guide local expert en vin, en passant par des châteaux et des abbayes en chemin. La base d’avis la plus solide de tous les produits de ce guide. Fonctionne uniquement d’avril à octobre.
Check-list pratique pour ton voyage au festival du Rheingau
- Confirme les dates définitives de 2027 sur rheingau-gourmet-festival.de dès la publication du programme, attendue vers l'automne 2026
- Réserve tout dîner de gala ou toute masterclass directement auprès du festival, par téléphone, e-mail ou via son formulaire en allemand
- Réserve ton hébergement à Eltville, Hattenheim ou Rüdesheim bien à l'avance : les week-ends de festival vident vite le stock limité de chambres
- Laisse complètement le téléphérique Rüdesheim-Niederwald de côté dans tes plans : fermé jusqu'au 21 mars
- Réserve toute croisière sur le Rhin en option privée ou affrétée plutôt que de compter sur les horaires publics d'hiver
- Prévois une tenue pour -2 °C à 4 °C : un manteau chaud, plusieurs couches et des chaussures imperméables pour les rues pavées, parfois verglacées, des villages
- Parcours le corridor Francfort-Rheingau en train (RheingauLinie ou RheingauExpress) plutôt que de louer une voiture
- Prends du liquide en plus des cartes : les petits domaines et les Strausswirtschaften saisonnières n'acceptent pas toujours le paiement sans contact
- Garde la visite en petit groupe des vignobles pour un retour entre avril et octobre, quand elle fonctionne réellement
- Vérifie que tu as le bon événement : il s'agit du Rheingau Gourmet & Wein Festival de février-mars, pas de la Rheingauer Weinwoche d'août à Wiesbaden ni du festival du vin de la Freßgass à Francfort
Infos pratiques
FAQ
Quelles sont les dates confirmées du Rheingau Gourmet & Wein Festival 2027 ?
Au moment de la publication, les organisateurs n'avaient pas communiqué de dates officielles pour 2027. Chaque édition depuis au moins 2024 a suivi le même schéma : ouverture un jeudi, clôture dix-huit jours plus tard, un dimanche, dans une fenêtre allant de la mi-février au début mars. En appliquant ce schéma à 2027, une année non bissextile comme 2026, on obtient jeudi 18 février à dimanche 7 mars 2027, les dates de travail retenues dans ce guide, mais traite-les comme une estimation informée plutôt que comme une date prête pour la réservation. Ce que les organisateurs ont confirmé, c'est que 2027 marque le 30e anniversaire du festival. Consulte rheingau-gourmet-festival.de/programm/ à partir de l'automne 2026 environ pour le calendrier définitif.
Le Rheingau Gourmet & Wein Festival est-il facile à réserver si tu ne parles pas allemand ?
Pas directement. Le site officiel du festival et ses canaux de réservation (téléphone, e-mail et formulaire en ligne en allemand) n'ont pas de version anglaise au moment de la rédaction. La plupart des visiteurs anglophones réservent l'hébergement et un circuit viticole guidé en anglais de façon indépendante, puis considèrent un dîner de festival précis comme un bonus si les horaires et les disponibilités s'alignent. Un simple e-mail en anglais aux organisateurs du festival obtient généralement quand même une réponse.
Peux-tu prendre le téléphérique Rüdesheim-Niederwald pendant le festival ?
Non. Le Seilbahn Rüdesheim ne fonctionne que du 21 mars au 1er novembre, avec une brève réouverture supplémentaire autour de la saison des marchés de Noël, de fin novembre à décembre. Un voyage au festival entre la mi-février et le début mars tombe en plein dans ses mois de fermeture : il ne devrait donc pas figurer dans ton itinéraire pour cette visite précise.
Les croisières fluviales sur le Rhin fonctionnent-elles pendant le festival, en février et mars ?
Techniquement oui, mais organise-toi plutôt autour d'une option privée que publique. La saison de navigation hivernale programmée du Rhin s'étend généralement de fin octobre à début avril, donc les départs de fin février s'inscrivent dans cette période, mais les horaires dépendent de réservations plutôt que d'un service fréquent sans réservation, et le service s'arrête complètement entre le 22 décembre et le 1er janvier. Les croisières mises en avant dans ce guide utilisent un bateau privé affrété par l'opérateur plutôt que le ferry public, ce qui évite complètement le problème.
En quoi ce festival diffère-t-il de la Rheingauer Weinwoche ou du festival du vin de Francfort sur la Freßgass ?
Les trois événements versent du vin du Rheingau, mais un seul est ce festival-ci. La Rheingauer Weinwoche est un événement distinct de dix jours, chaque août à Wiesbaden, construit autour d'une dégustation en un seul lieu d'environ un millier de vins. Le Rheingau Wine Festival de la Freßgass, à Francfort, est une fête de rue urbaine en dehors même du Rheingau, qui verse plus de 600 vins régionaux. Le Rheingau Gourmet & Wein Festival traité dans ce guide est l'événement de février-mars, réparti sur plusieurs châteaux, avec des chefs Michelin, basé à l'Hotel Kronenschlösschen : plus restreint, plus cher, et construit autour de dîners assis plutôt que de dégustations au verre.
Où faut-il te loger : à Eltville, Rüdesheim, Wiesbaden ou Mayence/Francfort ?
Cela dépend du nombre de soirées de festival que tu as réservées. Eltville-Hattenheim te met à distance de marche de la plupart des lieux, mais avec un stock d'hôtels limité : réserve tôt ou pas du tout. Rüdesheim, à environ 15-20 minutes, offre le plus grand choix d'hôtels près du festival et l'infrastructure touristique générale la plus complète, à l'exception de son téléphérique à cette saison. Wiesbaden et Mayence fonctionnent bien comme bases de grande ville avec un accès ferroviaire facile, et Francfort a du sens si tu combines le voyage avec des vols internationaux, au prix d'un trajet plus long vers les soirées.
Sources
- Rheingau Gourmet & Wein Festival : site officiel — Rheingau Gourmet & Wein Festival
- Rheingau Gourmet & Wein Festival : forfaits et arrangements — Rheingau Gourmet & Wein Festival
- Kronenschlösschen : Gourmet Festival — Hotel Kronenschlösschen
- Rheingau Gourmet & Wein Festival: 18 Tage, 60 Termine, 6.000 Gäste — Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung
- Rheingau Gourmet & Wein Festival 2026 — HOGAPAGE
- Kloster Eberbach : site officiel — Kloster Eberbach
- Seilbahn Rüdesheim : horaires d'exploitation — Seilbahn Rüdesheim
- Croisières sur le Rhin moyen — Köln-Düsseldorfer (KD)
- Classification VDP : Grosses Gewächs — VDP.Die Prädikatsweingüter
- Rheingauer Weinwoche — Wiesbaden.de
- Rheingau Wine Festival : Freßgass, Francfort — Visit Frankfurt
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